急速前进的纽约时装周，带你一睹以兼容并蓄、多元风格闻名的全球流行重镇，如何演绎下一季的秋冬流行新样貌！

nautica

nautica by mirian lamberth

本季是nautica新任设计总监mirian lamberth的二次操刀，除了成功地稳固运动休闲品牌的形象定位外，也藉由多款高科技材质的选用，为本季休闲装束注入不少时髦气息。运动品牌若没有饱和的色彩来显现年轻活力，实在很难在秋冬走出一片亮丽。nautica除了运用品牌经典的色调黄、蓝、红、白外，也加入了银色展现未来气息。以滑雪装束为本季概念，nautica不以造型取胜，多套装束同时兼顾保暖机能，如厚羽绒外套、防水防风夹克、贴身保暖裤及具科技感的高筒厚实雪靴，都是极适合从事雪地运动的时髦装束。除了滑雪主线设计外，也有少量结合正式西服的装束，搭配防风薄夹克的颠覆造型。不过令人遗憾的是，在围巾及尼龙短裤大量出现密布nautica logo的字样，实在不吻合21世纪的形象。

john varvatos

john varvatos by john varvatos

john varvatos以老摇滚闻名，但john varvatos却素来不以张扬的肤浅设计来诠释他的摇滚精神。本季john varvatos让人再度见识何谓优雅品位的rocker气息。一片灰黑色调的成套西服装束，不论是修身剪裁或大尺寸西服外套及如爱德华时期风格的衬衫，配上窄版领带，像极了风度翩翩、优雅的银行家，但脚上那双仿旧磨损的窄管短靴、毛料露指袖套、流苏长围巾，抑或藏在西装内的酒红色皮革背心，都悄悄泄露了摇滚血液的底牌。若还嫌不够反叛、狂放，亮银皮革的军用夹克、发着油亮光泽的骑士短大衣或是天鹅绒围巾、铆钉手提袋，都抛开既定的刻板印象，结合冲突性的反差搭配，再次刷新摩登摇滚的样貌。

duckie brown

duckie brown by steven cox vs. daniel silver

尽管纽约时装周清一色展演男装的牌子真的不多，但这两位背后操盘手steven cox和daniel silver果真没让人失望。以色彩大胆搭配著称的duckie brown，本季大玩黑色，将原本被认为是相当安全的色系，以不同材质面料混合运用的手法，展示出大胆又危险的设计，不仅线条层次拿捏得精准合宜，也让简单的黑色展现出极佳质感与不同姿态。本季受众多品牌偏爱的长短反差设计，以及正式、休闲装束层叠配搭的手法，duckie brown也玩得非常精准到位。将尼龙外套罩于西装外，或以西服剪裁制成的开襟羊毛衫，及多款特殊布料处理后的长风衣、硬挺立体线条的外套等，成功地为面料及男装下了全新定义。

marc by marc jacobs

marc by marc jacobs

平心而论，marc jacobs对于展现青春无敌气息的设计显得拿手多了，marc by marc jacobs总能在符合商业市场口味的前提下加上诙谐奇趣，吸引年轻一族埋单。本季marc by marc jacobs一样有着充满学院样貌的男孩，也有配着霹雳腰包、皱褶泡泡尼龙长裤，或及膝马裤搭配骑士皮革夹克等强调自我风格的率性男孩；除了基本的灰、黑、白色调外，marc jacobs配以各式不同姿态样貌的蓝、绿、紫色和拿捏精准的色块、线条和格纹配搭，即使是在正式西服的装束下，那股肆无忌惮的青春气息依旧张扬。在新公布的cfda名单中，marc jacobs再次入围年度最佳配件设计师，看看那些硬挺手提箱、英文字母棒球帽还有疯狂的霹雳腰包，marc jacobs将怀旧氛围融入到本季配件中。

y-3

y-3 by yohji yamamoto vs. adidas

本季y-3开场先以230尺的巨型冰墙，欢迎观者进入y-3的冷酷异境世界。除了一贯经典的黑、白色调大量出现外，亮蓝、军绿、正红也被重新定义。开场鱼贯而出的男女模个个披挂层次丰富的格纹外衣，散发出淡淡的怀旧气息。yohji擅长的解构立体剪裁及古典浪漫主义美学，于本季淋漓尽致地完美重现。不论是繁花盛开的大红长风衣，还是经典的黑白线条美学，抑或是运用高科技布料设计的不对称的内外套装样式，分开配搭，展现自在随性，若成套配搭则展现另类视觉的凌乱美学。本季y-3也可见相异材质融合、拼接及印染技术等单品，还有多款新鞋设计。

patrik ervell

patrik ervell by patrik ervell

年仅二十八岁、来自瑞典的设计师patrik ervell，也是当今纽约最受瞩目的男装设计师之一，今年更与tim hamilton、scott sternberg for band of outsiders并列入围cfda/swarovski最佳男装设计师之列。patrik ervell向来以修身、结构性主义的立裁设计及纯净平实风格闻名，色调也走清新路线。本季作品维持一贯毫无花俏细节的设计，最多只有夹克的口袋变化，就连男模脚踩的功夫鞋也是质朴彻底。但patrik ervell最擅长赋予机能性面料全新样貌，包括以降落伞材质改良的束腰长大衣，以及堪称本季最具个人代表性的金箔外套，他完美地将急救用的覆盖布料，裁制成件件别具风貌的夹克，再贴上金箔片元素，获得一致好评。另外一件耗时三个月手工订制的金属钉扣开襟外套，也是patrik ervell今年秋冬再让买家与传媒买单的主要原因之一。

robert geller

robert geller by robert geller

在一片充斥着厚重毛衣、让视觉疲惫的08秋冬纽约时装周内，robert geller本季的设计让大家终于重返视觉焦点。这是robert geller首度以runway的形式展演，充满歌德式的场景与色调，搭配thrash metal的背景音乐，弥漫着诡谲、焦躁的气氛。robert geller系列时装从dress up装束到较符合商业市场的平稳设计，到最后充满强烈个人主义色调的设计系列，赢得如雷掌声。本季的设计重点放在大量暗色、残旧、多层次加上一些改良式军服元素上，其中长及足踝、拥有连结花瓣编织的开襟羊毛外套大量出现，是本季博得人心的单品之一。同时也可看到不少受到alexandre plokhov影响的细节设计，包括夹克上的披巾领元素，或反差翻领设计等。这位年仅31岁的德国设计师，相信将是纽约下一个最受瞩目的男装设计师。robert geller的衣服皆在日本制造，从面料到细节的精致度皆不容置疑，风格应该也是日式型男非常喜爱的设计之一。

sean john

sean john by p.diddy

吹牛老爹的迷人魅力从时装周大排长龙的人群中尽显端倪，毕竟这是p.diddy五年后首度登上伸展台，不仅众媒体、造型师出场，众星云集，包括设计师roberto cavalli也来捧场。本季p.diddy祭出多种样式，从用料讲究、精良手工的缝制技术与细腻细节的设计，诚意十足。设计着重于长短反差比例的冲突搭配，以及相异材质拼接的协调美学，只是稍嫌玩过头了，让人感到视觉疲惫。不论是裁制过短的西服外套搭配超长针织衫，或是栗鼠皮草缝制的毛茸茸衣袖，或裁切至肋骨上方的超短厚针织毛衣，配衬及臀长上衣，皆让时髦行家有些望之却步。但本季依旧可见不少精彩设计，如灰色法兰绒三件式西服、紫色麂皮轻便外衣、缀有手染狐狸皮草的酒红色皮革外套等，尽管普遍色调深沉，但配以许多细节设计，如皮草饰领或扭结花辫、流苏、金属亮片等，倒也呼应p.diddy向来偏爱的低调华丽。

tony

tony melillo by tony melillo

本季tony melillo只能以平淡无奇来形容，他选择展演的场地及背景音乐都比他的衣服有趣多了，不少国际媒体也以如the project runway般的刁钻姿态给予了他最刻薄的抨击。本季tony melillo像一个平凡的造型师，只是将不同的单品配搭在一起，加双手套、围巾或是黑色细绳绑在衬衫领，或灯芯绒外套外搭一件皮革外衣的层叠穿法，不仅了无生趣，也看不到好品位。唯一看似tony melillo想特别展现的正式与休闲穿着风情，以正式衬衫搭配抽绳尼龙运动长裤，也为整个系列帮倒忙，好品位与坏品位就在一线之间呼之欲出。可惜在tony m e l i l l o身上既没有出现惊喜设计，又没有在缝制剪裁技术与面料选用下功夫，可怜的tony melillo，这回就算想重拾时尚编辑旧职，都会让人无法信服他的搭配品位！

dkny

dkny by donna karen

看来donna karan女士在女装上比较花心思，相较于女装的优雅、华丽，充满多变性，本季dkny的14款男装，更像是配衬红花的绿叶，中规中矩但还算不失纽约的都会气息。以大量黑色为主色基调，偶尔的艳红围巾或毛衣点缀，适时增添了年轻的时髦活力。对于讲究实穿性的都会男性，dkny成套搭配好的look想必将大受欢迎，不论是西装外衣、厚呢开襟外套或率性潇洒十足的皮革夹克等，搭配衬衫、窄版领带、丹宁裤或Ｖ领毛衣，任意mix&match都不会有品位走样的顾虑，简约、平实、易搭配的特质，也难怪dkny总是很得人心！

rag&bone

rag & bone by david neville vs. marcus wainwright

去年才刚拿cfda最佳新锐男装设计师的设计双人组david neville和marcus wainwright，本季新装发布选择在华美、宽敞的场地，尽管规模不大，但对于起步不久的小品牌来说总是件大事情。本季rag & bone依旧以平稳安全的设计搏出线，在实穿主义中注入少许结构概念的细节。rag & bone偏爱的军国主义式设计仍没缺席，超硬挺肩线、磨损纽扣元素的改良式军服风衣及短夹克，或外层缠绕如束腿式布料设计的厚重钉鞋，rag &bone最擅长的就是从小细节创造话题。多层次穿法也在本季出现，意图展现正式与机能结合的着装概念，灰色法兰绒西服夹克套上休闲式剪裁背心，流露略为怪异的浪漫主义气息，至于丝缎饰边的西服外套或灰色开襟羊毛衫等设计，平实中尽显精致剪裁的功力。

obedient sons

obedient sons by swaim hutson

本季obedient sons继续令人大开眼界，秋冬最新力作塑造出新美式男孩的表率，美中不足的是有太多貌似lanvin男装的设计身影。运用大量传统毛呢面料结合美式狩猎风格的样貌轮廓，在一片放宽风潮中，依旧以合身窄版线条出位。毛呢大衣搭配工整针织的紧身裤，或西服短裤搭配紧身裤袜、毛呢料缩口裤设计，皆可谓之堪称一绝的新颖概念；貌似lanvin男装的西服选用织锦花缎或金属光泽面料，收起美式休闲感，融入dress up的低调华丽。无怪乎obedient sons在日本大受欢迎，值得一提的是，设计师swaim hutson才刚入围cfda/swarovski及美国gq年度最佳男装设计师之列，看过他设计的人应该不会对这名单感到太意外！

z zegna

z zegna by alessandro sartori

本季z zegna在创意总监alessandro sartori操刀下，将意大利一脉相承的精致面料与手工剪裁发挥得淋漓尽致，同时在细节处大玩比例与诙谐风趣的创意游戏。宽松如袋的西装裤在本季众多品牌皆能看出趋势端倪，但z zegna选用不同面料的裁剪呈现出不同姿态。其中改良式西装短身外套、大小比例悬殊的衬衫领及连帽外衣，还有裤腰式的特殊打褶设计等细节创意，在几套中规中矩的时装中显得饶富趣味。不对称西服口袋、别出心裁的衬衫领等，在新颖设计中依旧完美展现机能性。然而几件黑色蓬乱山羊毛长外套，在整个系列中却稍嫌突兀，但若是为了展示 z zegna面料的奢华极致，也算是达到了令人印象深刻的作用。

michael kors

michael kors by michael kors

如michael kors在开场前于后台描述说：“男人都喜欢好莱坞的穿着”，因此本季michael kors不论男女装，皆融合五六十年代及旧好莱坞时期的复古轮廓。尽管名评论家suzy menkes完全不买账，但还是有不少传媒以如同cary grant在电影“mad men”的气质形象，形容这几套融合经典与庸俗的西服套装。包括克什米尔套头羊毛衫，搭配成套驼色法兰绒西服，或人字型剪裁大衣到闪耀滑顺光泽的合成纤维西装，配上复古胶框眼镜与绅士帽，看得出michael kors极欲勾勒出充满六十年代干劲的青年样貌。

band of outsiders by scott sternberg

antonio azzuolo by antonio azzuolo

tim hamilton by tim hamilton

本季纽约时装周静态展部分不乏比runway更有看头的设计出现，其中，antonio azzuolo、band of outsiders及tim hamilton以不同风格的静态展出深受好评。band of outsiders的设计师scott sternberg与tim hamilton双双入围cfda/swarovski最佳男装设计师。两人设计风格迥异，scott sternberg以极纤细合身的学院男孩样貌闻名，同时在格纹呢充斥的时装世界中，scott sternberg擅长将格纹融入鲜明的个人特色，成为认证标志般的代表性作品。不仅深获日本市场喜爱，同时他的布料选用及缝纫技术等也常被拿来与日本设计师junya watanabe相比。本季秋冬可见scott sternberg再度以不同厚呢与格纹布料打造出怀旧男孩风格样貌，同时秉持以“短小”为关键，每件单品都像小了一号的合身，长度比例也落得恰到好处。而tim hamilton在本季玩得更大胆放纵了，尽管有点诡谲怪异，但在商业与自我风格中取得非常好的平衡。本季不少单品注入柔媚女性特质，包括蕾丝紧身弹性缩口裤或大垫肩西服外套，及多元样式的开襟羊毛衫，都是相当令人印象深刻的设计之一。而鲜少纽约媒体认识的新锐设计师antonio azzuolo，凭借本季作品开始引起讨论。antonio azzuolo意图塑造能诠释出纽约上东城区的年轻时髦贵公子装扮，以一系列的高彩度色调、纤细合身佐以花俏细节西服出线，同时西服肩线设计也极具70年代风格的样貌，在配件合宜的搭配下，antonio azzuolo呈现出一丝不苟的品位。